在没有较深入地走玩太仓前，我绝对不会想到，太仓也可以作为中国江南的另一张封面。

　　并非它不出众，实在是因为江南太好，一把风雅富庶又闲适体面的好牌，足以排着队细数，于是让古今旅人相思成瘾，离愁成疾。“如果流连忘返，湖光山色，也会消磨人的志气。”鲁迅说。

　　一进入太仓界，整个世界都清净了下来。太仓人口很少，没有高架隧道，很少堵车，让人有远离尘嚣之感。太仓的感觉是偏刚性硬朗的，属于江南的一个另类，它地处江海交汇的前哨，自古就是长江第一港，漕运万艘，商贾云集，是苏南板块的重要一员。除了鱼米之乡的小桥流水，更有长江岸线的汤汤江水，于是同时具备了水的柔与刚、温婉与飒爽。春秋时期吴王曾在此设立粮仓，航海家郑和七下西洋在此起锚，它亦是江南丝竹的发祥地。同时它又很洋气，是中国德企之乡。如今的太仓，古镇旧街和摩天大楼比肩，大开大合与低调内敛尽现，展露出富裕型长寿之城亲和开阔的面相和某种超然襟怀，那是娄东文化与江海文化融汇而成的安逸又舒展的气质。

　　太仓在苏州板块中离上海市中心最近，自古与上海有着天然亲缘，如今双城间已实现铁路、公路和公交的零距离对接。清晨喝茶，黄昏饮酒，行到水穷，坐看云起，且走且玩，银兰若泣，人生必须有一段时间是用以虚度的，能触手可及的虚度首选地是太仓，是沙溪古镇的粉墙黛瓦，是金仓湖的赤足森林，是博物馆的明清青花斗彩盘，是万丰村的500亩油菜花田，是刀鱼馄饨、奥灶面、江河海三鲜，是河埠边老茶楼里一曲蒋调《莺莺操琴》配一碟双凤爊鸡加两枚猪油米花糖，是一杯绵醇的金太仓优黄和一个能与之对酌的人。若是独行，简衣素颜，在南园可以消磨一个下午。南园是明代万历年间宰相王锡爵赏梅种菊处，由其孙大画家王时敏拓建，为清代以来太仓园林之首。后经战乱、变迁，重建后的南园占地五十多亩，匾额“南园”两字系王时敏的同道好友、明代大书法家董其昌所书。整座南园林木蓊郁，湖畔的梅花梨花不期然埋入了她们的灵性和品格，峥嵘藏于温润，让人物我两忘，此种深趣似幽人自解。在旱船寒碧舫里赏雨品茗，闻暗香如涛，感受“波心荡，冷月无声”的意境，让我们漂泊浪荡已久的感官，开始钟情慵懒和归隐的味道，那是每个人生命中的终极线索。我突然理解为何在明末情初，太仓这个弹丸之地，会出现那么多诸如“娄东十老”的隐逸之士。他们或以诗文著称，或以经学闻名，或以名节见重并皆有文集传世，因为太仓实在是一座能涵养文人上善若水、淡墨如画的生态与风骨的东方小城。

　　入夜，风雅的街衢让人穿越回太仓的娄东时代。这座城是精雅的，身法是繁复的，作为娄东画派的起源地，这里适合丹青，适合胶片，亦适合单反。商气、文气的沉淀给了太仓厚重的注脚。但凡羁旅文人，都会对太仓缺乏免疫。他们走出去，又时时返回来，欲走还留欲说还休。从太仓走向世界的科学家，比如吴健雄、朱棣文，都有着海的气息。这里不太需要硬梆梆的志气，却有着对风花雪月的市井表达。合着阴阳律动，体会生命的有起有伏，享受凡人的风流节物与和美人情，太仓的雍容和平静从来无惧时间的沙漏。