一路上，Christoph都在告诫我，到了德累斯顿可不能只是站在外面看风景，还必须留一些时间走到那些精工细琢的建筑里面：去古大师画廊看看丢勒、拉菲尔、提香、鲁本斯、伦勃朗的画；去凑近了，用心比较一下产自中国、德累斯顿本地和迈森的名贵瓷器；如果遇到德累斯顿交响乐团有演出的话，那么花多少钱买一张森帕剧院的票都是一辈子不会后悔的决定。

　　穿行在茨温格宫中时，太阳正在一点点地向西落下去。就在这座楼台庭院四合、喷泉雕塑林立的宫廷里，强者奥古斯特大帝的儿子菲特烈王子迎娶了他心爱的女人，奥地利哈布斯堡王朝特丽莎女王的女儿。日落日升，日升日落，盛大的婚礼庆典举行了三天三夜。

　　那个时代的德累斯顿王族，喜欢用这种特殊的沙岩石打造他们的宫殿，日光之下苍白耀眼，而当日头西沉，夕阳的反射却能令建筑呈一片金黄，倒映于河面之上，流光飞舞，灿烂闪耀。这样的无敌景致，令得德累斯顿恍若金子打造出的精致之城，难怪它收获了“易北河畔的佛罗伦萨”的美名。

　　难以置信，这座建造于13世纪，摧毁在1945年的城市，竟然可以如此有尊严地重拾自己旧日荣光。

　　95％的建筑被炸。200余万的难民。漫长的愈合岁月。重建工程至今仍在继续。那些从古旧建筑上拆下来的木料和石块，被一一编号保存，然后重现曾经的辉煌；国家艺术博物馆和“绿色苍穹”艺术馆内的藏品，流离失所于战火，隐匿于萨克森的山区，辗转过多少国家后，才得以重归故里。

　　我们乘着咣当作响的有轨电车，穿越著名的奥古斯特铁桥。夜幕深邃，星光闪烁，255米的桥长，从此岸到彼岸，她是如何在炮火纷飞中泰然自若地度过了那些艰难岁月，像德累斯顿人说的，如同一个蓝色奇迹？

　　Christoph告诉我，会有年轻人爬上铁桥，把它作为告别生命的最后一站。“这真是一种羞耻”，他说（是的，当时他用的就是“羞耻”这个词），“有那么多的德累斯顿人，将近30万，死于战争的轰炸之中，他们对这座城市充满感情和依恋，挣扎着要呼吸到最后一口来自易北河畔的清新空气，却不得不永远地闭上了眼睛。生者看不出当下的美好，便是对那些故去者的大不敬。”

　　我顺着他手指的方向望出去，这个历史上富甲天下的城池，古建筑如剑戟林，直插云天，与之呼应的是城中悠久的文化、艺术、商业和手工业传统。

　　这里的人似乎天生心灵手巧，世界上许多新奇的发明创造都来源于此。大到最早的反射式相机，小到袋装茶、过滤嘴香烟、啤酒瓶盖，甚至文胸；除了钟表、芯片制造业世界闻名外，有“瓷中白金”之称的迈森品牌的奢华瓷器，LOGO以双剑交叉……

　　而更远处，夜雾升腾的郊外，还有安徒生曾经和贵族们一起散步的森林，正在酣然入睡。

　　出生在德累斯顿的德国现代作家埃里希·克斯特纳说：“如果说除了丑恶，我从小还知道什么是美的话，那么这要归功于我的故乡城市德累斯顿。我不必从书本里去找美是什么——如同护林员的孩子呼吸着带森林气息的空气那样，我呼吸着美。”