在柏林，一定会去勃兰登堡门，一边听导游讲解一边拍照。刚刚上了车，经过一大群低矮的灰色水泥群落，导游一定会说，这就是著名的欧洲被害犹太人纪念碑，或者叫做欧洲被害犹太人纪念广场。有人隔了车窗手机匆忙拍了几张照，车就开远了。

　　假如没有去过这一个灰色水泥群落，大约不会觉得会是什么遗憾，唯有进入了犹太人纪念碑，才会震撼。你才可以说，柏林，我去过了。

　　说是纪念碑，其实只是一个个大小规整、高低不一的矩形灰色混凝土碑块。碑与碑之间，是并不宽敞的走道。每个碑略有斜度，宽约一米，长有两米多；高低则不同，或没膝，或齐腰，或高于人头，有三四米之高。看上去有点像棺木的形状，其实这一个纪念广场，没有任何犹太人的遗骸。整座广场共2711块水泥碑。这个数字是美国建筑师彼德·艾森曼根据纪念地的面积而定的，没有任何象征意义，与被害者数目也毫无关联。整座犹太人纪念碑也没有任何的标志性说明。它就是以灰色矩形的姿态，静卧在柏林市中心的心脏地区。

　　我在碑林的网状通道中无目的穿行——在毫无生命感觉的灰色混凝土碑林中，瞬间就丧失了目的，瞬间就渺小，恰如蚂蚁在水泥高墙下碌碌营生。似乎是在前行，似乎是有路可循，似乎头顶还偶尔看得见太阳，却是没有希望；走出一座灰色水泥碑，又走入另一座灰色水泥碑，太阳也只是秒杀般的奢侈，灰色才是犹太人的命运。这大约就是柏林选择艾森曼作为犹太人纪念碑设计师的缘由——他擅长以一种清晰的思路将哲学问题融合到设计中来。

　　漫无目的地走着，很自然想到了《辛德勒的名单》，想到了《钢琴师》，还想到了更早的一部电影《逃离索比堡》，想到了纳粹和日本军国主义，想到了世界上的人祸和对人祸的态度。

　　犹太人纪念广场是安静的，却不需要仰视，当然也不是热闹的，用亲近来形容可能更为妥帖。它和民众之间没有任何距离感。它紧邻使馆区和蒂尔加藤公园，周围还有文化设施、商店及居民住房。这充分体现了纪念地的公共性。它没有围栏，甚至连碑铭都没有，从马路边就可以循着任何一条通道走进去。我看到了小孩，看到了大人，看到了游客，有拍照留念，也有坐在较低的水泥碑上低语，读书。它就是一个普通而不普通的广场。真正展现犹太人被害史实的，是广场地底下的“碑群信息厅”（德语：Ort der Information），它列出所有已知被害犹太人的名字。被害者名单的陈列很特别，是陈列在地板上的。长长的名单间设有通道，给参观者自然形成了“默哀”氛围。

　　犹太人纪念广场也有它的前世，我猜想应该是有特殊含义的所在，果然，纪念碑的地点曾是希特勒德国政府大臣官邸。而纪念碑的落成开幕日也是有特殊含义的。2005年5月10日开幕，六十年前的1945年5月9日（德国时间），纳粹正式投降，第二次世界大战就此落幕。

　　我去犹太人纪念碑时，中国游客不多见。听说中国旅游团队一般都是将它作为过路的景点，而不是下车的景点。柏林值得去的地方很多，犹太人纪念碑一定是非常值得去的人文景点。一个即将去“全德游”的朋友给我看行程，柏林市区游玩时间：一小时三十分，显然，不包括欧洲被害犹太人纪念碑。朋友重重地“哎呀”了一下。

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　　欧洲被害犹太人纪念碑

　　亦称为浩劫纪念碑。它位于柏林，由彼得·艾森曼及布罗·哈普达设计，纪念浩劫中受害的犹太人。它占地19000 平方米，安放了2711块混凝土板，在一个斜坡上以网格图形排列。混凝土板长2.38米，宽0.95米，高度从0.2米到4.8米不等。

　　纪念碑于2003年4月1日动工兴建，在2004年12月15日完成。在2005年5月10日开幕。同年5月12日，开始对外开放。它位于勃兰登堡门之南，邻近腓特烈城。纪念碑的地点曾是希特勒德国政府大臣官邸。