来来回回，不知多少次路过镇江车站，却从未下去看看。初夏时节出差镇江，我终于破了这个“0”。镇江的朋友关照，买福州至青岛的高铁车票最合适。果真。 

　　镇江有山有水，面对长江，三面环山，金山、北固山和焦山这三座山包围市区。这样的背山面江的雄险地势，自古以来便是镇守长江之地，故名镇江。镇江又是一座古老与现代兼容的城市，我漫步镇江，常常有一种历史的“穿越感”。 

　　我下榻于梦溪路的观海楼酒店，不远处便是一尊长衫飘逸的长者高大石雕，此人乃一千年前北宋著名科学家沈括也。沈括的代表作是《梦溪笔谈》，不言而喻梦溪路是为了纪念《梦溪笔谈》而命名的。然而沈括是杭州人，为什么镇江街头矗立起他的雕像？原来，沈括晚年居镇江梦溪园，把平生的博闻广识写入笔记，取名《梦溪笔谈》。就在沈括石像旁边，便是江苏科技大学硕大的现代化校园，仿佛“穿越”、延伸、传承着沈括当年的科学薪火。除了《梦溪笔谈》之外，镇江还是名著《文心雕龙》、《昭明文选》的诞生地。 

　　镇江市中心的地标性建筑，是31层的国际饭店，远远地就可以看见那尖尖的屋顶。从这幢高楼所在的大市口迈向城西，我仿佛在逆向“穿越”历史。那里的一条沿着山坡蜿蜒向前、长约一公里的窄窄的古街，两边是青砖黑瓦、飞檐翘角的两层小楼，中间是长条青石板路。这古色古香的小街，便是有着1500多年历史的西津渡。镇江地处长江与京杭大运河这两条黄金水道的十字路口。西津渡依山临江，扼长江之咽喉，乃镇江古渡口。西津渡有亭翼然，横匾上镌刻着“待渡亭”三个金色大字。千百年来，不知有多少过往行人在此待渡或者登岸，内中既有唐朝诗人李白、孟浩然的潇洒身影，也有宋代文学家王安石、陆游留下的足迹，还有那个一次次下江南的清朝乾隆皇帝以及意大利旅行家马可·波罗的悠然屐痕。只是从清朝之后，江滩淤塞，西津渡才日渐萎缩，但是古街风采依旧。 

　　在古街上方的山坡上，矗立五幢风格迥异的洋楼，一律青砖夹着红砖，白色石灰勾勒砖缝，楼房的长廊上用红砖砌着一个个圆拱，屋顶刻着“1890”。镇江朋友告诉我，那是当年规模宏大的英国领事馆，那一带曾经是英租界，甚至还有巡捕房。这令我惊讶不已。一问，方知1858年清朝政府在第二次鸦片战争中战败之后，与英国签订了不平等的《中英天津条约》，镇江成为长江沿岸五个开放的口岸之一，于是米字旗在这里升起。 

　　如今，原英国领事馆的部分大楼，成为镇江博物馆的展厅。我徜徉在锈迹斑斑的种种青铜器以及造型精美的古陶器之间，这些镇江出土的珍贵文物，把镇江的历史推进到三千年之前。镇江博物馆的文物、西津古渡的老街、英国领事馆的洋楼与新建的国际饭店高楼，正是镇江在不同时代的历史缩影。 

　　镇江的山不高，葱茏翠绿。友人遥指金山说道，“水漫金山”就是这座金山。不光是许仙与白娘子的爱情故事跟镇江密切相关，而且牛郎织女的传说出自镇江丹阳，董永与七仙女的故事出自镇江丹徒，梁山伯与祝英台的传奇源于镇江姚桥镇，至于孙权与刘备在镇江甘露寺联姻，孙策之妻大乔、周瑜之妻小乔皆出自镇江乔玄之家……镇江人对于这些与爱情相关的历史典故津津乐道。 

　　在镇江就餐，我发现每位客人前总是放着一碟镇江香醋。镇江醋闻名全国，特点是越陈越香。在醋碟之侧，则是几片肴肉作为冷菜。最奇特的是在镇江街头巷尾，随处可见锅盖面店。所谓锅盖面，是把面粉擀成薄片，用刀细切，放在锅盖上，与锅盖一起入大锅煮熟。锅盖面颇有韧性，口感好。醋、肴肉、锅盖面，人称“镇江三怪”，即“香醋摆不坏，肴肉不当菜，面汤里面煮锅盖”。