那一次去青朴桑耶，是临时起意。

　　诚然，青朴和桑耶在我心中都存在很久了，像一卷未显色的底片，等待我去开启。一个是藏地久负盛名的苦修之地，一个是藏地第一座三宝俱全的寺庙。托现代交通工具的福，我迅疾地从拉萨移动到了桑耶。

　　桑耶寺近在咫尺，我抬头就可以看到它的金顶，还有阳光下的白塔。这里是桑耶啊！藏地第一座佛法僧三宝俱全的寺庙，是藏王赤松德赞、堪布寂护、莲师三人合力建起的殊胜之寺啊！历时十二年，桑耶寺得以严格按照佛经里的仪轨顺利建成。桑耶的主殿上、中、下三层分别采用了藏式、汉式、印式，反映了三种文化的融合。桑耶寺于公元779年建成，寂护大师在此为藏地的首批出家人——吐蕃王朝的七位贵族子弟受戒剃度出家，史称“七觉士”。

　　阳光盛烈，我眯着眼睛跨过门槛，走进寺中。一如既往的转经桶边有很多本地人，男男女女，老年人，年轻人都有。我喜欢看到藏族的年轻人陪着老人一起转经，手捻念珠，口诵真言的样子。这是另一种意义上的传承和陪伴吧。

　　从桑耶寺出来，我们去寺旁的招待所开了房，是很普通但很干净的房间。我坐在床边，心满意足地想，很好，桑耶寺就在我身边……

　　在这个简陋的，看得见寺庙的房间，我看见暮色渐渐淹没了窗台，听到黄昏时分群鸟低飞的叫声，慢慢的一切趋于阒静。

　　我走到外面看了一会星空，回来洗漱，一夜安眠。

　　很多时候，我都是一个怀揣心事的旅人，但在这里，我找到了归家的宁静。

　　第二天一早开车去镇上买了些生活物品，这些都是要送到青朴山上去的。车开到不能开的地方，朋友对我说，接下来的路要走上去，你行吗？

　　我眺望着淡蓝色的群山，看着山上隐约的庙宇轮廓，说，没问题的。

　　现在想起来，那段路感觉也不是很长，走起来出乎意料的轻松，一路上总有藏民要来搀扶我一把，不断用藏语说，科里科里（慢慢走）。

　　我想着这山是莲师修行过的地方，想着无数修行人曾在这里苦修，真的觉得一点都不累。

　　上有云雾聚集，下有小溪蜿蜒，高山河谷吟唱着妙音，这地方的善妙功德不可思议。苦修者将这山上的岩洞视作无上的福地，一座遗世独立的宫殿，在此可以成就最高贵圆满的事业，无须顾念世俗的荣耀和享乐。

　　路上随处可见玛尼石和清澈的小溪，鞋履半湿，溪水清凉，我们像未经世事的孩童，内心雀跃。休息的时候，我们坐在大树树荫下，仰望着碧蓝晴空，这是独属于高原的清澈和宽广。

　　仰头见流云朵朵，不远处牛羊闲游自在，野花零星的开在草甸。四下是森林散发出的木香，被午后的阳光蒸腾着，香气甜美而馥郁。那一刻心明眼亮，心底空无一念，觉得处处是空，处处是新的。这避世隐居的美妙，即使是偶尔邂逅享受，也足以念念不忘。

　　到了山上才开始下雨，阿尼为我们煮面，极简陋的厨房，极普通的挂面，用高压锅随便煮起，没有青菜，更没有什么浇头，只找到有一瓶快见底的老干妈，嗜辣如我用水冲了冲瓶子，倒在碗里，吃得很是香甜。

　　那是我记忆中，最好吃的面之一。

　　我看着阿尼在厨房里忙碌，看着她们忙碌之后拿起念珠，坐在炉边念经。

　　暮雨淅沥，在这寂静的山上，就这微弱的炉火，我们彼此微笑凝视，未有几句交谈，只是她们会不时起身为我们续茶。

　　她们的脸我记得很清楚，并不年轻，但有羞涩的微笑，有纯净的眼神。

　　随后见到她们的师傅，是一位名声不显的老僧人，但扎实的，是一位修行人。我请教他关于禅修打坐时的问题。他笑着用不流利的汉语说，乱是正常的，正常的。

　　是啊！打坐时的乱念迭起是正常的，人生的颠乱是正常的，而我们要做的，就是突破这种看似正常的乱啊！

　　因为乱，我们不能静下心来修行。因为乱，我们只争朝夕的给自己添置了许多不必要的行李。我们像蜗牛背负着这些前行，即使明知在生命的尽头会扔掉所有家当，包括这残损肉身，只身上路。但又有几个人敢从一开始就两手空空地启程？

　　大勇者稀啊！

　　雨停了，我们在山顶上看落日，像红尘一般哀艳的色彩，复杂壮丽得让人失语。这一刻我们都仿佛是命运的宠儿，享受岁月真诚慷慨的的赐予。