能够时不时地吃上合渣，似乎应该是幸福的。

　　然而，据我所知，从前土家合渣，是没有多大讲究的，体现在合渣只是豆浆与菜丝的合作，没有肉，甚至肉渣什么事儿。“辣椒当盐，合渣过年。一条裤子穿它几十年……合渣合渣，惟此一家”的俗谚，就是土家艰苦生活的真实写照。

　　我相信如今土家人的生活不再像俗谚描写的那样让人心酸，合渣烹饪的内容和形式发生了极大的变化。心酸不再，那就口酸接力——有的地方做合渣，专门奔酸而去。比如，人们有意将正常的合渣多放几天，让它变酸。那种酸不拉叽的合渣，叫“酸合渣”，吃过的人都宣称十分解渴、消暑，感觉非常舒服。

　　它让我联想到北京的豆汁儿。

　　北京豆汁儿是用绿豆的下脚料发酵，然后采用酸浆法让悬浊液的黏度增加，进行淀粉分离而得到豆汁儿，再加水烧开即是。酸合渣虽然跟豆汁儿并不是一回事，但口味却是殊途同归的。

　　考究的人家做合渣，在合渣里加各种食材，基本上是杂烩了，那就离本色的合渣越来越远了。

　　我也是后来才了解，重庆渝北区张关镇流行吃一种非常考究的合渣：鲜汤中加配猪肉、仔鸡、鸡蛋等，被人称作“张关合渣”。与恩施合渣明显不同的是，张关合渣需在煮好的合渣中点卤。事实上它更接近于豆腐羹了。至于张关地区是否有土家聚居，我不清楚。但有一点可以令人想象：湖北恩施毗邻重庆。张关合渣也许受了点恩施合渣的影响，又自成一格。张关合渣应不应叫“合渣”？我看谁也不敢下结论。