北大路鲁山人1883年生于京都，一生杰出成就，于陶艺，漆艺，书画，篆刻多个领域泛滥成灾，72岁被授予人间国宝的光荣称号，老头子还梗梗脖子坚辞不受。另一项英名，是美食大师，爱吃之余，还死爱开顶级餐馆，自煮自食，自炼厨师，1959年逝于嗜吃田螺带来的寄生虫病。《鲁山人味道》，日本中公文库1980年4月10日初版，我手上这本，是2011年2月25日第15版。

　　以下容我，缓缓抄书。

　　之一，鲁山人于京都生长20年，讲论京都食物，够精深，够幽微，相比之下，舒国治就是饥寒交迫颠沛流离的流浪儿一枚了。京都在日本，是个罕见的，不出海产的古都，所以，京都的美食，跟海产一无瓜葛，亦是因此，长年累月，造就了京都饮食上不可置信的深耕精做美轮美奂。汤豆腐算是京都美肴代表作，鲁山人谈汤豆腐，别具一格，吃这个豆腐，务必准备杉箸，杉木做的筷子，涂漆的筷子，象牙的筷子，统统收起来。杉箸不滑，搛汤豆腐最是利落秀净。中国人有句戏词，象牙筷子挑凉粉，一挑一哆嗦，这种败兴的事情，中日人民相映成趣，能免则免。配杉箸，还要银的网匙，这才，配吃豆腐。

　　讲论饮食，最爱看这一路闲笔，偏偏，会写这种闲笔的美食家，人间没几个，中文的，尤其少之又少，没劲。

　　之二，夏日溽暑，鲁山人写了几碟私房小味，雪虎是其中之一。不过是，油煎过的豆腐，于火上烤至微微焦，堆上大量新鲜萝卜泥，一鼓作气淋数滴酱油，而已。若是冬日，萝卜泥换成白发葱丝，白发三千丈那个白发，改称，竹虎。啧啧，实在是，京都得不能再京都。掩卷深思，我想我好像没有那个本事，把响油鳝糊扣三丝油面筋塞肉写到那个境界。

　　之三，京都出一种艳丽香鱼，淡水鱼，香且腴，生长于至清的溪流，是各路老饕趋之若鹜的至味。通常是，店家历尽辛苦渔获香鱼之后，习惯将鱼置于溪水流经的竹笼内，令鱼吐出细砂。鲁山人关照，吐砂仅限一日，一日之后，香鱼迅速消瘦，所谓的香且腴，便无从谈起。如何鉴别香鱼是否足够腴美，鲁山人讲，看鱼碳烤时候，尾鳍上一捏装饰用的化妆盐，是否雪白，如果那一捏化妆盐，烤得发黄，那鱼就没意思了，因为鱼全身的脂肪流泻出来，被化妆盐吸收了去，染黄了盐。新鲜的香鱼体质紧密，脂肪是不会如此流泻的，一旦发生这类泥石流崩溃事件，那鱼，亦就不堪吃了。

　　之四，鳗鱼尽管至美，天天吃，也有点审美疲劳，老头子推荐的节奏是，每三天吃一顿。读到此处，十分莞尔。鳗鱼的一流馆子，老头子举了三家，小满津，竹叶亭和大黑屋，然后把竹叶亭拎出来重点谈了谈。竹叶亭的前代老板是个收藏家，琳派的画作，收有几十幅。老头子认为，竹叶亭的鳗鱼做得风致雅丽，根源在此。从文人画，到文人食，老头子到底是老头子。

　　之五，老头子讲起京都人的小气，算得鞭辟入里阴丝促刻。京都男人，若是个老饕，通常爱吃独食，好东西是不愿意分给家人吃的。其实，全世界古往今来，大部分的老饕，都有这个恶癖，肯把美味分给家人吃的，通常都不是地狱级老饕。所以呢，京都常常有这种事情，客人去鱼家订鱼，订某某鱼的鱼眼睛一枚，一是鱼眼睛本身美味，二是鱼眼睛刚好够一个人食用，算计精准，心思细密，不浪费点滴银子。再来便是某某鱼，肚腹之处一寸四方，亦是一人食量，稳准狠，拣的顶级味美之处。京都的鱼家，可真是好说话，换在今天，这种订单早就千刀万剐给扔出去了。

　　之六，老头子对美食配佳器，十分在意，万分讲究，甚至说他自己，是因为看到美食没有相当的佳器配，才发愿去做陶艺的。其实老头子人生第一成就是陶艺，美食算是业余爱好。老头子还举例说明。你看看，中国饮食最巅峰，应该是在明代，因为明代的中国瓷器，是一个高潮，至清以降，中国的瓷器大步后退，饮食也严重退化。美食与佳器，一定是共进退的。这几句话，有对有不对，细究起来可以写五千字不止。不过，美食佳器，相辅相成，倒是绝无争议的真理。我也举例说明一下可以吗？名动四海的舌尖纪录片，拍了足足两套，据说万人空巷，如果我没有记错，好像，一件器都没有提起过？这样子，是不是，也太不成器了？

　　以上，抄书完毕，致敬大师。