那些年还是“快乐的单身汉”，36元的月工资虽然不高，但当时物价低，上馆子几角钱就能搞定。每月领到工资后，就会兴冲冲到附近馆子吃一餐。

　　那时上馆子就是吃饭，一个菜加上3两饭就算上过馆子了，不像现在冷菜、热炒、点心、汤，一道又一道，就像当年吃喜酒。豫园城隍庙离家不远，那时的上海老饭店对我很有亲和力。2角7分肉丝黄豆汤、6分钱3两饭，就能美美享受一番。豆质酥烂糯软，汤汁肥、浓、鲜、香，入口滚烫，回味无比。清黄豆汤更便宜，只要1角7分，少了些许肉丝，但口味并不怎么逊色。南来北往的出差人，忙里偷闲逛完城隍庙，就上老饭店点一个清黄豆汤，就着三四两饭，不仅填饱肚子，也品尝了上海本帮菜。

　　豫园商场那时晚上除了饮食店外都不营业，喧嚣过后有点冷清。汤足饭饱后在九曲桥畔悠闲散步，是很有情趣的。商场深处有家春风松月楼，创设于1910年，是沪上最早的素菜馆。偶尔，也上那里去“吃素”。最实惠的是香菇面筋，浓油赤酱、咸中带甜；最丰盛的是“半卖什锦”，选料精细、制作考究。从店堂服务员口里得知此菜名的来历：当年素菜馆深受城隍庙周围居民喜爱，外卖素什锦要便宜一半，于是就有了“半卖什锦”的叫法，延续到后来成了一道菜名。现在再去松月楼，已不见“半卖什锦”，问及服务员，满脸惘然，不知此菜为何物。叫上一碗香菇面筋面，还能找到一些以前的感觉。

　　第一次去涮羊肉，是在老北门的回风楼。一张大圆台中间有一口很大的锅，锅里的水总是保持滚开着,十来个相识或不相识的吃客围坐一桌，每个人有一只铁丝篓子，将各自的羊肉、粉丝、菠菜等装在篓子里，往热气腾腾的锅里涮。因为是第一次涮，就亦步亦趋跟着老食客操作，虽说难以达到老食客娴熟的“涮技”， 但也自得其乐。

　　学生时代下乡参加“三秋”劳动，有天下雨不出工，大家就在稻草铺上“精神会餐”，第一次听到了“头汤面”——馆子里每天第一锅清水出的面，别有一种味道。工作后袋里有钱想起了“精神会餐”，有天赶早去汉口路浙江路口的“老半斋”吃“头汤面”，却没感到特别的味道，倒是以后再去吃的雪菜烩面印象很深，汤浓而白，面爽而不腻，真是价廉物美。后来看到陆文夫的小说《美食家》，又有想到苏州朱鸿兴面馆尝“头汤面”的冲动，但终究没去成。

　　那时八仙桥有家老人和饭店，其前身可追溯到清嘉庆年间，是沪上历史最悠久的一家本帮菜馆。当年曾去品尝过一道“青鱼甩水”，原来“甩水”就是鱼尾巴，菜名取得优雅形象。以后也曾照着菜谱做过几回“甩水”，但味道无法与“老人和”相比。前些年搬到打浦桥居住，意外发现“老人和”也乔迁到了瑞金二路上，临街还专门开设了外卖糟货的窗口，“老人和”的糟卤菜是久负盛名的。一直想去那里再品尝一下“青鱼甩水”，可惜“老人和”不声不响地消失了。

　　如今上馆子成了“家常便饭”，酒店饭馆随处可见，但口味大同小异，能留下印象的不多。