四月，我们乘坐新干线从东京来到京都，东京的高楼和繁华被遗忘在了昨日的梦中，京都展现的是一个原汁原味的日本。作为拥有一千多年历史的古城，沿路所建的庭台楼阁和古刹神社不计其数，这些建筑丝毫不见金碧辉煌的浮华，黑瓦、青砖和圆木，洗尽铅华的朴实厚重，让人仿佛穿越到千年前的日本平安时代，又好像回到了我国南北朝，“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”的情景在另一个国度得到重现。

　　春日赏樱，夏日听水，秋日品枫，冬日是观雪，时节不同，京都的风情亦不同。在这个“花见”季节，从佛殿庭外向里望去，就像在看一部被雪片划花的旧电影。我跻身于熙熙攘攘的赏花人流，那层层叠叠的樱花，正如鲁迅先生在《藤野先生》里所描述的那样，“樱花烂熳的时节，望去确也像绯红的轻云……”从清水寺到金阁寺，再到银阁寺，到处樱花纷飞如雨。

　　绕下山道，一条雅致的小路出现在面前。半米见宽，两道青石板蜿蜒曲折，路旁的木牌上用正楷写着 “哲学之道”四个字。这条小路和京都大学哲学教授西田几多郎先生有着千丝万缕的联系，当年这位在日本哲学史上最有代表性的唯心主义哲学家，每日都会在这里散步冥想，参禅修佛。因此这条小路在1972年被命名为“哲学之道”。日本名画家桥本关雪的夫人在“哲学之道”上种植了500株樱花树，花开时节，落樱纷纷，美不胜收。此时，穿着和服的日本女子踩着木屐踏在落花满地的青石板上，“嗒嗒”作响；游客们忙不迭地用镜头捕捉着瞬间而逝的“樱”姿；许多人在地上铺上了野餐垫，围坐在一起吃喝赏花，落花飘飘然地落在了人们的欢声笑语间。

　　樱花的花期最为短暂，花开满树时，一半樱花刚刚盛开，另一半却已飘零。因此每个赏樱人的脸上都带着不同的神情，有些人看到初花而为之欢愉；有些人看到飘零而黯然感伤，也许这就是佛家所说的“相由心生”，眼中所见不过是每个人心底的那道风景。然而樱之美正是在于它的刹那芳华，初开的欣喜，盛开的灿烂和凋零的凄美，往往还来不及细细品味，一个生命的轮回已然结束。

　　在哲学之道找了一家茶居小憩。坐定，店主端上了一碗抹茶和一碟当季限供的樱花糕。挂着白色釉彩的粗陶浅碗，衬着一碗碧汤越发好看。人们都说京都食物的口味清淡，却不知清淡只是外表，內在却是非常醇厚，醇厚的是琵琶湖的水，用它制成的茶汤色亮而回味悠长。樱花糕用的是当季的樱花，把樱花瓣碾磨成汁糅进糯米粉，再配上细细的红豆沙馅，塑成盛开的樱花模样，精美得让人都不忍入口。

　　小心翼翼地咬上一口，齿颊间留下一股淡淡的樱香。偷得浮生半日闲，配着好茶好点，心下一片澄明，有种沉静下来的禅意。一阵风起，花飞满天，有的落在了泥里，碾作了尘，有的飘上了文人的案几，变成了诗，一样的落樱，境遇不同，唯有馨香如故。

　　走出茶居，重回“哲学之道”，两公里小道显得特别漫长，沿途的风景总是不停地拉住我的步履。渐渐的，路旁的樱树少了，人群也稀了，不知不觉间我已走到哲学之道的尽头。过了一个转角，遥遥望见朱红色鸟居。鸟居有点类似于中国的牌坊，不过它是用来分割人间和神域的。鸟居之后是一片象征着无上净土的雪白沙地，在这个“花见”时节，一尘不染的“净土”也被抹上了远处飘来的粉红，也许天上人间都不愿错过这场樱花吹雪的盛事吧……