赴摩洛哥之前搜集资料做功课，大多数人竭力点赞舍夫沙万，有的人甚至将其与希腊的圣托里尼比肩。

　　不远万里，身临舍夫沙万，我有资格说三道四：平心而论，圣托里尼悬崖峭壁上的小镇蓝白相间，与爱琴海融为一体非常有震撼力，见了之后即刻有疑似上帝居住的地方之联想。我还去过墨西哥依山而建的名城——瓜纳华托，满城涂成黄色，对视觉非常有冲击力。但蓝色风情的舍夫沙万，于我的视觉震撼力，逊色于圣托里尼与瓜纳华托。

　　是舍夫沙万盛名难副？那倒不是。究其原因，我想了想，圣托里尼蓝白相间在希腊绝无仅有；瓜纳华托山谷黄城在墨西哥独此一家。但我们抵达舍夫沙万之前，在摩洛哥的拉巴特“马约尔私人花园”，已见过马约尔蓝建筑；在乌达雅堡街巷内也见过蓝白民居；在紧靠大西洋的艾西拉艺术之城更是见识满城民居外墙的彩绘壁画，自然也有蓝色外墙，所以相比号称“蓝色精灵”的舍夫沙万，全然没有令人怦然心动的震撼。另外，最重要的是，不论是希腊圣托里尼还是墨西哥瓜纳华托都有非常抢眼、浓厚特色的地表建筑，这就能聚焦视觉，这是城市规划布局的灵魂。例如圣托里尼的白屋蓝顶教堂。显然阿拉伯人的城建艺术，逊色于欧洲人（圣托里尼自然是希腊人的杰作，瓜纳华托则是西班牙人苦心规划）。

　　虽然如此，舍夫沙万还是值得万里跋涉，到此一游。

　　舍夫沙万是个小镇，距地中海直线距离40公里，但因隐藏在里夫山的山谷中，我们从地中海之滨的德土安出发，一路沿着盘山公路翻山越岭，实际行驶里程约70公里。

　　它发轫于15世纪，濒临地中海居住的摩洛哥阿拉伯人，为了躲避当时的海洋大国葡萄牙人的侵扰，退避山区居住。17世纪西班牙人崛起，击退葡萄牙人，在此称王。但西班人用心于占领、经营港口滨海之城；大山深处的舍夫沙万，迄今只有一座“清真寺”能够证明，西班牙人在此仅仅打过酱油。

　　舍夫沙万的风情精华在老城区，街巷蜿蜒崎岖狭窄幽深，所有阶梯、墙壁、窗棂、门板等等都涂抹成蓝色。而且蓝色有天蓝、藏蓝、湖蓝、普鲁士蓝之分。人随便站在哪个街巷、门前、窗口，皆成如画且又灵动的风景，情绪盎然迷离醉人。

　　我们于黄昏时分才抵达舍夫沙万，因时间关系，我未能用脚丈量每个风情万种的小巷。这里的人除了对照相特别反感外，其他方面相当和善，个别街巷小贩甚至会说“你好”，招徕生意。利益驱动，是人类学习的最大动力。

　　夜里10时许，我还特地租了辆计程车，上山观赏舍夫沙万的夜景。夜幕下的舍夫沙万虽然没有了招牌式的蓝色风情，但山谷中的万家灯火，平添几分梦幻色彩。

　　次日，我还不辞辛苦地起了个大早，多地点多视角地观赏清晨的舍夫沙万。看着看着，突然联想：葡萄牙人也好西班牙人也罢，于舍夫沙万最终都是过眼烟云。人生得江山，得财富，得美人，能得几许又能守几样？于我，年年与志趣相投朋友携手前行，游走世界，已逾二十载，足矣。