“茶之为饮，发乎神农”，一些事情无心无为，以自己的时间和速度在空间里流动。英国人可没有体会茶在东方的禅道和精神传递，爱吃甜食和肉的民族，什么都搞得花哨，在清苦的茶道里生生加入牛奶和糖，消解午后的无聊和湿冷的空气，有聊生出茶文化。

　　英国人的茶殖民了印度后，又加进了生姜和香料，弄得更加香艳了，西藏同胞不喜欢这样。但是好像话也不能这么说，八角街的很多店铺都卖尼泊尔印度的咖喱和香料各色的染发剂、印度歌舞的CD，我在为数很少的藏胞家里品尝到了加印度香料的甜茶，上溯家族历史才发现渊源。这是极少数的，西藏同胞爱甜茶。从茶马古道运进西藏的砖茶终于不再清苦了，牛奶让它滑腻温暖，糖一遍一遍地挑逗舌头，我们爱甜食。

　　在西藏，在拉萨，甜茶馆遍地开花，那是比家呆的时间更多的地方。它什么时候在这里形成的？它和藏族人们仿佛生活了千年，西藏同胞想他们的祖先的祖先就和甜茶在一起。甜茶馆形成于20世纪20年代，从贵族客厅到公众场所，当牛奶不是稀罕物，当固体的奶粉很廉价时，整个西藏都喝上了甜茶。

　　甜茶馆，是最日常的公众场所，营业时间最长，是浪费时间最好的地方。就算现在，甜茶馆的女客人也不多，上了岁数的阿佳（已婚中年妇女）和嬷拉（老年妇女）不在此列。在八角街转经路上的甜茶馆经常坐满了手持转经筒的嬷拉，带着自家的狗休息歇脚喝喝甜茶。甜茶馆给人的印象，烟火熏得黑黢黢，奶渍油渍滑腻腻，矮长桌长凳，几米阳光照进室内，桌凳摆到院子里。这样的地方这样氛围生意越好，原来老革命茶馆没有换新地之前，人是排着队往里挤，后来干净了敞亮了，生意反而大不如从前。

　　甜茶馆可以满足一个人一天基本诉求，甜茶酥油茶清茶，藏面藏包子咖哩饭。没事的整天耗在茶馆里，家里的女人就会抱怨自己嫁了一个糟糕的男人。吃喝交际，生意好的茶馆永远热烘烘，气氛很热烈，因为没有啤酒，所以也不会上火发癫。时间少的人，早上起床开车到茶馆，时间再紧也要喝三磅甜茶，一碗藏面，然后去上班，人才踏实了。散人们更爱茶馆，喝茶聊天阿古顿巴，晒晒太阳，老人们手摇经筒，拨动念珠，搞好了所有前世今生后世功课，心满意足。