自打翻开苏州著名美食家华永根的新著《食鲜录》，读到那一段段令人馋涎欲滴，又让我心领神会的字句后，我就一直在犹豫，要不要将这本书介绍给读者。说真的，我心里是不情愿的。因为华老师的书名上虽没有“厨室机密”几个字，但是每一篇文章内都藏着厨房大机密，那些选材秘诀、烹调要点、品尝体验都是至宝，都是他几十年在美食界跌打滚爬积累起来的经验，可以传代的压箱底货色，如此这般坦诚写来，我替华老师心疼啊。

　　见过华永根老师多次，是春秋之季去苏州、吴江参加美食节与运河宴，在风雅之地，听他讲故事，品尝当令佳肴。饭桌上华老师吃得很少，无论哪道菜他都能讲出道道来，由古论今，源远流长，华老师喜爱传统美食，但他不是食古不化。我喜欢他对待美食的态度，如《食鲜录》后记中所写“传统美食餐饮与时尚美食必须统一”；“了解过去美食是为了创造未来美味，续延苏州人的精致生活”。

　　华永根老师的书副题是“老苏州的味道”，他讲高档的秃黄油，讲苏州三大“黄焖菜”即黄焖河鳗、黄焖栗子鸡、黄焖着甲（鲟鱼）等，更多的是讲萝卜、笋、黄豆芽、河鲫鱼等普通食材。字里行间流露出他心直口快的草根气质，有时让人忍俊不已。他“吐槽”去参加五星级酒店的婚礼宴席，婚礼场面豪华，仪式繁复，而菜肴却质差味寡，以至忍无可忍中途逃走。回到家吃剩大饼喝了热茶才缓过来，被娘子嘲笑后华永根无法辩驳，他悟道“世上有些事得忍，不忍就会像我，只能吃冷大饼。”

　　对于美食爱好者《食鲜录》极有用，我忍不住偷师几道菜。“陆文夫与苏州菜”文中华老师解密著名文学、美食家陆文夫最喜欢的两道菜：美味酱方与咸泡饭。

　　只寥寥数语：苏州的酱方用五花肉，汆水后用老卤烧煮，加香料，调味焖烧几个小时，成酱红色。这些很普通，但我注意到那个肉先要“腌汁数日”，什么叫腌汁？浸酱油那不是变成酱肉了，酱方不会是酱肉啊，百思不得其解，在微信上求教吴江美食推进会长蒋洪老师。蒋老师提点我，腌汁只用细盐，略压重物一两日即可。我猛醒，怪不得苏州酱方外面酱红色，咬开肉质雪白加粉嫩，肉却不像普通人做的淡而无味，而是汁水饱满咸与鲜并存，原来腌汁起的作用是预先入味，实在太妙了。我赶紧表示学到了，过两天做乳腐肉立刻尝试。

　　另一样“陆式”咸泡饭更家常，也是我在家里经常想吃的。看看苏州美食界毕建民大师是如何为陆文夫配料的：“米饭加青菜丁、香菇丁、笋丁，另外加入咸肉丁、虾仁等烧煮而成，出锅时加几滴麻油及少量胡椒粉。”除此，陆文夫对咸泡饭的私人爱好还有几点，一是汤汁不可过多，二是米粒要软糯，三是配料不宜过多，其中青菜丁可以略多一些。复述到这里，我仿佛看见传说中仙风道骨的陆老师，面对那碗热腾腾心仪的咸泡饭，放下酒杯，笑眯眯地拈着那把看不见的雪白胡须感叹，老夫今日乐胃，在苏州度日真乃神仙哪。