同是小馄饨，在江南的一些城市就有着不同的称谓，苏州人称之为“绉纱馄饨”，上海人称之为“柴爿馄饨”，无锡人则称之为“碰肉馄饨”。这些称谓都有道理，都很形象。

　　薄薄的皮子，裹着一丁点儿肉馅，放在手心里这么一捏（川人叫“抄手”十分形象），皮子就绉了起来，像绉纱一样，煮熟后像一朵朵花瓣迭迭的小花沉浮在汤里，再加上嫩黄的蛋皮丝和生青碧绿的葱花或蒜叶，煞是好看。小馄饨好看的就是这“绉”；因为这种小馄饨大多进不了大店，通常是小摊点甚而挑着担子（考究的是骆驼担）现裹现煮现卖，从前用的燃料是哔剥作响的柴爿，火旺，馄饨就只只囫囵，再从担子后面现舀现浇的烧得滚烫的骨头汤，真是热乎乎鲜漉漉的好吃，可谓价廉物美。在寒夜时分，下中班的工人充作夜宵最是受用。窃以为小馄饨最好用柴爿煮，好气氛好风味；至于说它是“碰肉馄饨”，就愈显得直白形象啦，皮子一碰到肉屑就立即一捏一包裹起来，形容小馄饨肉少得可怜，能否碰得着肉还得看运气。当然有些夸张，但也是不争的事实，说的是小馄饨不能裹很多肉的，肉一多，皮子和肉就不相称，当煮得肉熟了，皮子也烂得没了个形态。小馄饨主要的特点是皮子既滑糯，又不脱其形，泡在鲜美的汤水里，一滑就滑进了喉咙，最适宜老人和小孩食用。

　　我对小馄饨一向怀有好感，主要是其价廉物美的缘故。很长一段时间里，在苏州，一碗色香味俱全的绉纱馄饨只需七分钱，再卧两个挂粉萝卜馅汤团三分钱，一毛钱一顿早餐，又饱又暖又可口，但在那时是非常奢侈的享受啦。记得“文革”串联时去南京，在下关车站那儿吃到一碗担挑的柴爿馄饨，浓汁的骨头汤里居然还有骨屑肉，吃得啧啧有味，难以忘怀。现如今，好的小馄饨是难以品尝到了，在无锡有一种手推皮馄饨可以与当年的小馄饨媲美——皮子是手推的而非机轧的，就分外糯滑，汤水作料包括嫩黄的蛋皮丝和生青碧绿的葱花或蒜叶都仿佛从前，只是肉馅较从前要多得多，若从前的重肉绉纱馄饨，幸好皮子不过分薄，肉馅熟而皮不烂，是很讨人喜欢的。借鉴其做法，我经常将买来的皮子再用擀面杖擀上一擀，以此来包小馄饨，皮子显见要滑糯许多。自然，只要自家包裹小馄饨，我会熬上一锅骨头汤或鸡汤，再配上蛋皮丝和葱花或蒜叶。如果嫌光吃小馄饨太过轻飘、不耐饥，就不妨摊上点葱油面饼甚或煎上一平底锅自制的生煎馒头。虽然工序烦了些，但实惠好吃是王道。