天高云淡的仲秋时节，我们结伴向着吴江七都驱车而去，不一会，太湖便向我们敞开宽阔的胸怀，以烟波浩渺、白帆点点的历史场景对应沧海明珠的千年想象。这一刻，似曾相识的感觉被瞬间激活，天真的幼年，好奇的童年，孟浪的少年和多愁善感的青年，都仿佛在落英缤纷的沙渚流连忘返，留下尚可辨认的足迹。默默结子的莲蓬，急欲“挂霜”的芦苇，还有浅滩深处隐藏的“大泽菰蒲”，都是对游子归依的慈爱馈赠。

　　吴江的朋友老徐早在路口等候我们，路上据他介绍，七都与松陵、盛泽、同里、震泽、黎里、平望、芦墟、桃源、横扇等十个镇，都属吴江所治。

　　“七都这个名字大概有点来头，那么有没有八都九都？”我问。老徐回答：“据老一辈人说，宋代沿太湖岸线驻扎水军，以‘都’为一个军事单位。从一都算起，一直到十都。后来几经改编，比如八都成了震泽，五都成了庙港，以都命名只剩一个七都了。不过当地有句俗话：七都八都，铜钿最多，这大概不是空穴来风吧，此地依傍太湖，土地肥沃，气候宜人，谷物蔬果与湖鲜一年四季不缺，是典型的鱼米之乡。”

　　其实，不光我这个“上海宁”对七都陌生，就连“江苏宁”叶兆言也近在眼前不识君啊。今年六月份他在新民晚报“夜光杯”上有一篇文章检讨了自己对七都的怠慢。不过他话锋一转又责怪起人家来：“七都人很骄傲、太自信，他们似乎不太相信别人不知道自己的地名……太湖美，美在太湖水，七都有绵延二十三公里的湖岸线，对于一个富庶的江南小镇来说，二十三公里足够漫长，已有太多的水上文章可以做。”

　　所谓“水上文章”，我的理解就是湖鲜吧。这里有赫赫有名的“太湖三白”，还有野生的黄鳝、河鳗、甲鱼。果蔬则有枇杷、杨梅、水蜜桃、蜜桔、芡实（俗名也可爱：鸡头米）、红菱、塘藕、茭白（让张翰动了归隐之心的“菰”），且慢，怎么能冷落了太湖蟹？这厮近来欲与阳澄湖蟹大PK啊！而太湖蟹最适宜的产地就在吴江。若严格界定，就在七都。

　　今天的七都镇，包含了过去的庙港镇。原庙港镇镇政府所在地现在成了社区活动中心，建筑虽显陈旧，但院子里绿树成荫，花香袭人，老徐请我们在那里吃饭，好厨师在灶台边忙碌，好食材也洗干净了。

　　太湖蟹当然膏肥黄满，“三白”虽然不是当令，但因为刚刚出水，自然也镇得住人，但予我最深的印象，居然是两样蔬菜。一种是青菜，身材瘦小，梗细叶薄，俗名“香青菜”，用初榨菜油旺火煸炒，上桌时香气飘散，一筷入口，卡卡作响，生脆鲜嫩。香青菜又切作细末，加咸肉丁烧菜饭，粒粒分明有弹性，每人一小碗，我吃了个碗底朝天。临走时看到还有大半瓷盆，很想打包的，但不好意思说出来。

　　老徐说：下次来，我请你吃铁板青菜。七都镇上有一酒家，当着食客面用铁板烹治，吃口更加爽脆。

　　香青菜唯七都才有，菜籽拿到别处种就相去甚远。当地农民在太湖边松软肥沃的湖滩泥上种，每天接受湖水涨落的浸润，故而能锁住菜梗的含水量。“庙港卖蟹的人，碰到熟客才会送一筐香青菜给他，光买香青菜是不肯的。”

　　这个香青菜真牛！

　　还有一种菜也牛：大头菜。此物与云南玫瑰大头菜不一样，收获后横开数刀暴晒数日，加大颗粒盐擦匀，再装入甏内压紧，上铺几层菜叶，甏口泥封，一个月后倒置于墙角慢慢渗水。明年入春后开甏，满屋飘香。大头菜呈深褐色，表皮略皱，切细丝与肉丝略炒，诚为送饭妙品。也可沸水汆汤，再投几枚青虾，滚锅即可装碗，鲜美至极！

　　饭后老徐领我们去厨房，每人带几枚回家。正在装袋时，外面来了几个美眉，不由分说地抓了几枚就逃，边逃边笑：“今天收获太大了！”

　　当地人还稀罕此物？老徐眉毛一扬：那是，当地人也不是轻易能吃到这个大头菜的。