天还未明，便即起身，为的是登玉龙雪山。

　　车行迅疾，小雨淅沥。梦余的恍惚被车厢不断摇晃，把路晃得渐渐发白，蓦地发现，车前的路总是干的，车后却是一路湿润，仿佛雨被车抛在了背后，或是雨在追着车疾走。举目前视，半铅半蓝的天空下，青峰外的雪峰正愈来愈近、愈来愈近。

　　玉龙雪山不但是长江以南最高的山峰，而且是北半球最靠南的冰峰，共有冰川十九道，宛如一群巨大的玉龙盘在十三座山峰之上。名山有蛟龙，既能呼风唤雨，又能令云开日出。一小时后到得山下，眼见冷雨慢慢停歇，暖阳渐渐露面，山麓道边的树木草花，都因此益发鲜亮起来，温润的空气中充盈着鲜嫩的绿意。

　　但这只是山下光景。不上山去，又怎知光景凡几？

　　想是山高之故，索道车速并不缓慢。脚下最初是纯粹的绿，那是成片成林的乔木；继而是杂沓的绿，那是成丛成簇的灌木；再而是斑驳的绿，那是苔藓与冰雪、石块勾连交错的乱碧。最终，一切归于纯白，岂止脚下，更在头顶，空中的雪由疏渐密，被风吹得纷纷扬扬。不到半个小时，便经历了亚热带、温带和寒带的温度和风光，却并非由南向北，而是自低而高、自下而上。

　　我先在镌有4680米字样的石碑旁留影，以为此处便是主峰的最高端。后在周边的山岩缓慢踱步，犹如初生的孩子好奇地东张西望，只惜白雾迷乱，五米开外便是无物可辨。空中雪飞，细细的入手即化；石上冰积，滑滑的下足弥艰。空气虽清，无奈十分稀薄，游兴虽浓，毕竟奇寒难当，于是逗留片刻之后，原道返回。

　　再经一轮天候和物象的骤变，山下晴色依然，只感觉气温似又升了不少。行车良久，回首那日耀下的雪山之顶，如同一堆烂银也似，明明暗暗，煞是迷人。若非适才就在山上，岂能相信这是两个季节，不，是两番世界？这才得知那4680米只是人工栈道的最高点，不是主峰。看来人工与天工的距离，还差得远。又得知长年以来试图攀顶者众，但因峰巅以下数百米处均为粉状山灰，实在无法驻足，迄今尚无一人遂愿。看来人意和天意的距离，也差得远。

　　当晚宿于丽江。古城建于南宋，距今八百多年，北面和西面为群山环抱，呈半个盆地；东面和南面开敞，有偌大平原。仗着群山的遮挡，寒气不得进入；有了南风的吹拂，雨水常年充沛，是以小城常年温暖宜人。

　　进得城中，街头巷侧柳枝依依，迎风而摆；仿宋建筑楼瓦青青，古意盎然，更喜人工河中红鲤跃跃，溯流而上，又见河边有位傣族穿戴的姑娘，正放出一盏盏荷花灯，灯儿逐水而去，为远方的人儿传送佳音。

　　街巷四通八达，店铺鳞次栉比，所售之物概是当地各民族的服饰、工艺品和日用品。我来回徜徉，随口问价，随手购买，几个钟头下来，手中多了一只酸枝大象、一块石雕狐狸和一幅纳西八宝木雕，至于那枚藏族人的黄铜耳环，早就悬在我的右耳垂上了。夜色虽然深沉，游兴却被串串的灯笼拉得很长，于是转朱阁、绕曲巷，抬头便见河畔酒旗飘拂、酒肆成列。过石桥、登二楼，楼上竹桌竹椅自然精洁，纳西族的小伙少女笑容可掬，殷勤待客。不消一刻，酒菜上桌，除酱焖田螺、蜜汁鲜鱼、鲜辣仔鸡，还有生腌萝卜、盐水花生和细葱春饼，佐以甘洌的米酒，美味无不倍增。最妙的是，觥筹交错之间，有纳西古乐悠然响起，使我们的低声交谈，竟随着笙笛的旋律飘逸起来。

　　或因欢喜，或因疲倦，或是兼而有之，须臾我已微醺。子夜已过，凭栏纵目远眺，修竹之外是层林，层林之外是山峦，山峦之外是浩淼的星空。我知自己正背对东南、面向西北。恍惚之间，山峦渐渐高大起来，那最高峰在月光朗照下发出烂银也似的光芒，正是玉龙雪山。丽江曾遭巨震浩劫人亡命断，而雪山却能挺立天地亘古永在。看来人命与天命的距离，更差得远。

　　我晓得了，原来城内的河流并同手里的米酒，均为雪山所赐；原来城内的美景连同所有的生命，均为雪山所佑。

　　我高举酒杯，向雪山祈愿，愿万能的山神永远呵护这座可爱的小城；我仰头豪饮，向雪山敦请，请善饮的山神能与我对酌一杯，趁着天还未明，引我入一个暗香的好梦。

　　众山抱惜，有玉盆一盏，谁能猜得？曲巷短桥，碧柳凭风几堪滴。随目红檐黛瓦，依旧是、当时工笔。素手送，几片荷灯，吩咐鲤鱼激。

　　笙笛，语历历。见隔水酒旗，透露香息。脆螺蜜鲊，春饼鲜芽聚瑶席。今夜何如薄醉，将就处、深藏甜黑。望雪顶、人未远，对浮一白。（调寄《暗香》）