央视纪录片《舌尖上的中国》一经播放，水乡垛田的芋头一下子红透半边天，几乎是家喻户晓。其实水乡的慈姑和芋头是齐名的，一样是饭桌上常见的家常美味。

　　慈姑的外形如汤圆，拖一根长辫子，用沈从文的话讲，就像是清朝人。在我眼里，倒更似水乡村姑，正配它慈姑的芳名。难得的是，慈姑甚得文人墨客的厚爱，丹青描，诗词咏，平平常常的一盘慈姑肉片，偏要与土豆作比较，道是这个好！“格”比土豆高。其实在平头百姓眼里，土豆与慈姑，风马牛不相及的两味蔬菜，根本没有可比性，更不知什么格不格的。但慈姑味高，却是水乡人的共识。

　　寻常的做法，也就是慈姑片炒大蒜，慈姑豆腐羹，慈姑炒白干，慈姑炒咸菜，白水煮慈姑，慈姑片黄芽菜汤，杂烩慈姑海带小肉丸……因为慈姑有些苦味，总要刮去表皮的，不喜吃慈姑小尾巴的一般也会掰去，那尾巴埋进水田，即能种出一片燕尾草，开出一串洁白小花，结出更多的果实——每棵下面都是12颗，从不会错，怪不怪？

　　儿时我还吃过慈姑焖饭，自家柴灶上烧的。将慈姑扳去尾巴，用开水煮过，去其苦味，待饭锅烧开时，将一颗颗圆溜溜的慈姑倒进锅，饭铲稍翻一翻，盖好锅盖，人于灶台后再烧两把稻草，不久锅内就溢出了锅巴的清香，还有慈姑伴着米香的特殊清香，奇怪的是那清香虽还有些苦尾子，但吃在嘴里却微微的有些甜，粉嘟嘟的，就着一盘慈姑炒咸肉，吃得香极了，呼噜呼噜就是两大碗，撑得直不起腰来才肯丢碗——好多年没吃过慈姑焖饭了。

　　最经典也最美味的还得数慈姑红烧肉。用七分瘦三分肥的五花肉，洗净，开水焯过，切成半寸见方。热锅，倒油，肉先下锅，放入葱段、姜片，炒出肉香，倒料酒去腥，再炒，待肉炒至变色，加入洗好的慈姑，去不去尾无所谓，倒生抽，老抽上色，翻炒两下，添水，盖上锅盖，大火猛攻，待锅内烧开，加两勺红糖，改为文火，慢慢煨至肉色红艳，慈姑酥烂，满室肉香乱窜，即可开锅，撒些青蒜花，盛进糯米白的大汤盆。全家人正举箸张望，盼这一口呢。夹上一块肉，嗯，色艳肉香，又甜又美。吃一口渗透浓汤与肉香的慈姑，更觉糯软中夹杂着怡人的香味，连那不曾去掉的慈姑小尾巴也柔韧可人。在我们家，每次吃慈姑烧肉，先消灭的肯定是慈姑，原本作为配菜的慈姑何时喧宾夺主了？想想慈姑烧肉，还真是绝配。

　　前两天在网上还看到用慈姑片代替薯条，油炸慈姑片，又脆又酥，麻辣可口，看来普普通通的慈姑还有了新吃法了，哪天我也试试。但这两天吃多了鱼肉荤腥，我倒更想喝一碗咸菜慈姑汤了，去去腹中的油腻。