毛笋即是竹笋，但在宁波人的眼里是不同的，是要将那些细小苗条、挺直如箭的，称之为竹笋，将另一种体态敦实肥壮、被苏青形容为如婴孩般大的、身上密布棕色毛的，称之为毛笋。烧起来不切滚刀块，而是切成猪大排似的又厚又大的一块块。宁波人烧菜喜欢烤，烤大头菜、咸菜卤烤花生、毛豆烤芋艿，功夫用足，味道就不会“淡叽刮了得”了。大块的毛笋更要烤了，使之松脆、鲜汁尽出。

　　单单烤毛笋，只是加点盐，不放任何作料，称之为盐烤笋，这在苏青的《谈宁波人的吃》里，已经有详尽描述，不再狗尾续貂。另有将咸菜与毛笋一起烤。这种烤，颇像老少配，充分发挥出咸菜的老道、咸鲜，毛笋的青春、鲜嫩的特点。在菜谱上，饭店里，咸菜是点缀，稀稀拉拉的几根。而宁波人家常的咸菜烤毛笋，咸菜也是主角。放下咸菜后，原本气势轩昂的毛笋就在咸菜中半浮半沉、羞羞答答了。烤后，真鲜，鲜得要“发”，不是发财的“发”，是发病的“发”，比如身上这里痒那里痒，双手乱挠。家里老人家见了就会提醒说，咸菜烤毛笋吃多了。

　　再有是咸肉烤毛笋。咸肉是自家咸的，挑肋条肉，一层精，一层肥，一层红，一层白，层层叠叠，层层分明。抹上炒过的盐、花椒、茴香，洒点白酒，加以重物压之，腌后风干收起，单等毛笋出现与之相配，这是指腹为婚、待字闺中。宁波人的餐具大多小而浅，下饭小菜也切得精细，盛在盆里碗中，绝不会冒尖。然而到了咸肉烤毛笋，一反寻常，毛笋大块，咸肉也相应切成大块，比起日常的水笋烧肉、红烧肉的肉块来，足足大上一倍。这大约是因为鲜笋一年只能相遇一次，且来去匆匆，不酣畅淋漓地吃上几顿，怎么对得起自然的馈赠？然后将大块的笋与大块的肉一起烤，烤得毛笋的鲜汁、咸肉的油水尽出。毛笋不仅松脆，而且变得肥嫩；咸肉不仅不咸，而且不腻而鲜。整只菜汤色乳白，咸肉粉红，毛笋嫩黄，色调雅致，气味芬芳，令人食欲亢奋，口水涌动，食指大动。吃起来大块吃笋、大块吃肉，酣畅淋漓，豪放大气。

　　只是城里的菜场上大多是竹笋。若真有婴孩般大的毛笋，也不能抱回家来，那是要放在大铁锅里、放在柴火灶上烤，才行。那么，就买点细小苗条的竹笋来，切成滚刀块，烧油焖笋、腌笃鲜什么的，算是对得起春笋的眷顾了。