我生在上海，却像北方人，喜爱吃面条。太太说我：“只要见到面条，哈喇子就会流出来。”

　　过了甲子之年，我也算是走南闯北，吃的各色面条也就多了。炸酱面、打卤面、刀削面、担担面、肉燥面、牛肉面、黄鱼煨面都是我的家常饭。前年盛夏在台南，在百年老店“度小月”连吃两碗担仔面，那香味浓烈的肉燥，配上蒜泥、黑醋、虾仁，吃了一碗定会再添一碗。去年秋末在西安、延安、旬邑转了一圈，又恋上了当地的油泼面，那种干辣辣的味道，也只有黄土高坡的汉子才会欣赏。就是在上海，我也经常到办公楼街边的兰州拉面馆吃个早点。那位戴着白帽的老板见到我，总是笑着喊道：“大碗兰拉一碗！”

　　吃来吃去，我最爱的还是阳春面。

　　1964年，我就读上海中学。当时，学校里有许多市里党政军领导的子女，但是，他们与其他同学没有两样，谁都不搞特殊化。在校内，大家同吃同玩同学习。周日返校时，同学们时常会光顾学校大门斜对面的农家小面店，来上一碗阳春面，这似乎成为大家最为奢侈的享受。正是从那时起，我喜爱上了阳春面。

　　那家面店很小，刚刚放得下两三张方桌。柏油铁筒改造成的火炉，上面架着一口热气腾腾的大锅。锅旁放着一个笼屉，里面码放着一坨坨的面条。靠墙的碗柜里，整整齐齐地摆着几摞大碗，瓷虽粗糙，但算干净。这家小店卖阳春面，也卖小馄饨。阳春面五分钱、二两粮票一碗，小馄饨一毛钱、一两粮票一碗。对于我们这些兜里没几毛钱的学生来讲，小馄饨虽然有点荤肉，但是，却没有阳春面那么价廉物美，吃了管饱。这样，阳春面自然就成为了我的最爱。

　　阳春面虽是清汤面，但是，也不那么简单。它的材料一是面，二是葱，三是猪油。面用的是传统的石磨面，这种面没有任何添加剂，散发着小麦的香味。葱得切碎，撒在热腾腾的面上，就像刚刚冒了头的绿芽。猪油是必不可少的，看着那白白的油块渐渐地融化成朵朵油花，你会忍不住流出口水。

　　吃阳春面，要乘热吃。最痛快的就是几个好友一块吃。拿着筷子将那滚烫的面条挑得高高的，鼓足气呼呼地吹吹，然后再慢慢地往嘴里送。听着那四周传来的吸溜吸溜的声响，吃起来正是“筷横捞，一半儿囫囵一半儿嚼”。同学们买不起酒，剩下的面条汤，似乎就像陈年佳酿，边聊边喝，更平添一番滋味在心头。

　　1968年秋，我毕业离校到黑龙江以后，几乎一直都在北方，很少有机会遇见阳春面了。这十几年来，回到上海，尽管好友时常相聚，但是，在这“海鲜”、“烧烤”一类佳肴遍布的年月，餐桌上不会再端上阳春面了。

　　前年春末，我与朋友结伴到加拿大旅游。在温哥华的时候，我们到一家中餐馆吃早饭。看到菜单上用中文赫然写着阳春面，好似老友久别相逢，我毫不犹豫地就要了一碗。等到端来之后，却看傻了。那碗里，飘着青菜和肉片。面是白白的，似乎经过了漂白。汤入口中，却是一股鸡精和香油的味道。这哪是阳春面？ 

　　从那以后，我很想能够再吃上一碗上海中学附近那家小店的阳春面。可是，上海中学一带原有的“讲堂学舍，环以曲水”，早已是道路纵横、楼宇林立，自然那家小面店也已不存在了。

　　阳春面，清汤白面，如称之“清水出芙蓉，天然去雕饰”一点也不为过。然而，时代在变，人也在变。在物质财富的堆砌之中，不知不觉的我们已经失去了很多、很多。当然，这失去的绝不仅仅是粗瓷大碗中的阳春面。“末世多轻薄，骄代好浮华”。在繁花似锦的当今，我们能否谨记古训，重拾以往的纯真和质朴？